如何有效使用闪光灯营造出好光线

一般大部份初学摄影的朋友都会害怕使用闪光灯，觉得闪光灯打出来的光很硬、不自然，甚至拍摄人像时拍得对方满面油光…

　　笔者会于这篇文章介绍一下如何有效使用闪光灯，利用小型闪光灯和各种灯具营造出好光线!

　　在介绍使用闪光灯前，首先亦有几个重要因素需要大家知道的：

　　平方反比定律 (inverse-square law)

　　灯愈近，光线愈柔

　　方向，角度的影响

　　光比 (Light Ratio)

　　背景光度由快门决定，闪光灯决定主体光度(相同iso情况下)

　　闪灯的gn值

　　由于闪光灯实际的理论亦非常复杂，笔者决定用自己以往的理解，转化为简单的解说：

　　(一) 平方反比定律

　　如下图所示，

　　当点光源与物件距离为1m时，输出为1/1 , 光圈为F16

　　当点光源与物件距离 为2m时，输出为1/4 , 光圈为F8

　　当点光源与物件距离 为3m时，输出为1/9 , 光圈为F4

　　当点光源与物件距离 为4m时，输出为1/16 , 光圈为F2

　　由此可见，下图点光源发出的光，当距离1m 去4m时, 随距离愈远，光的变化愈少

　　(二) 灯愈近，光线愈柔

　　原因是，光源愈阔，光就更柔，而闪灯愈近，光源面积对主体而言就愈大

　　而光的柔，硬，是描述阴影边缘的清晰程度

　　柔光，可以看见鸡蛋的影子没有很硬的边缘

　　硬光，可以看见鸡蛋的影子边缘十分清晰

　　三，方向，角度的影响

　　闪光灯的方向，角度，可以表现到物体的形状，轮廓，深度

　　而闪光灯是模拟太阳或者现场光，所以角度主要是由高位向下照

　　一般如果拍摄与灯光的位置，以及照明方向相同，会令主体缺乏立体感

　　四，光比 (Light Ratio)

　　一般亮部与暗部的测光值相差一级时，光比是1:2，

　　一般亮部与暗部的测光值 相差两级时，光比是1:4，

　　一般亮部与暗部的测光值 相差三级时，光比是1:8。

　　如果光比是1:1的，主体侧会欠缺立体感，而光比愈大，主体的阴影部份则会更深色

　　五，背景光度由快门决定，闪光灯决定主体光度(相同iso情况下)

　　如果在相同ISO 情况下，背景光度是由快门控制，而闪光灯是决定主体光度

　　但是，如果快门太慢，亦会影响到主体的光度，因为主体亦会吸收环境光。

　　六，闪灯的GN值

　　笔者是使用Nikon 的 SB900 与 SB910 ,

　　根据SB910的说明书,一般在35MM ZOOM ,ISO100 的话, 是34GN

　　下图的表格，虽然不需要背，但是亦需要知道。

　　讲解完了以上六点，笔者就开始讲解一些小弟有使用的灯具，毕竟闪光灯是要配合不同灯具，才能做出不同的效果

　　不同的灯具

　　正方形的柔光箱 (Softbox) – 方向性高，照明范围受softbox大细所影响，但可以容易控制到照明的方向与角度，适合拍摄两至三人

　　白色柔光伞 (Umbrellas) – 方向性低，照明范围大，方便携带，适合拍摄大合照用

　　蜂巢 (Honeycomb) – 方向性高，照明范围需要视乎用那一种度数的honeycomb，适合打发光用

　　颜色gel纸 ( Colour Effect Filters) – 一般闪光灯为5500k 色温，加入Colour gel 是改变闪光灯颜色或者色温

　　无线引闪 (Trigger) – 负责控制离机闪灯

　　闪光灯 (Flash) – 造出人造光源

　　灯脚及灯头(Light Stands&Umbrella Swivels) – 安装闪光灯及灯具

　　小型反光板(Bounce Card) – 机顶灯时令光更加柔

　　左上为蜂巢，右上是无线引闪;左下是颜色gel纸，右下是Bounce Card

　　左上为正方形的柔光箱，右上为白色柔光伞，下方为灯脚

　　介绍完器材之后，开始进行拍摄的部份

　　首先我想再讲解一下闪光灯的设定上的技巧，如下图所示

　　闪灯上可以设定ZOOM，POWER，只要将闪光灯头扭成90度，更可以设定拍摄时的ISO，光圈，闪光灯就会计算出适当的距离，令曝光准确

　　一般笔者最常用到的会是ZOOM，POWER

　　如利用softbox的话，会将zoom 设定为35mm左右

　　使用白色柔光伞的话，会将zoom 设定为24mm左右

　　如没有蜂巢的话，会将zoom 设定200mm，再加上Bounce Card遮下方，令闪灯不会照到地面太光

　　许可的情况下，我都会使用SOFTBOX，而且与主体距离非常之近，因为灯愈近，光愈柔，而且光近的话，根据　平方反比定律　愈近光源的话，光的变化愈大，愈能造出戏剧性的光线。

　　因为光太远的话，光会没有变化，令相片变得平面。

　　在拍摄人像照的话，如对方是望向镜头的话，眼神光就更加重要，所以拍摄望向镜头的照片的话，灯光就不能太侧，否则会令照片没有神眼光

　　但一般情况下，相机与闪光灯的相差的角度，尽量最少有30度以上，令到主体有更强的立体感

　　而拍摄的部份，小弟亦会分成三部份，包括日光，夜晚，室内拍摄时使用闪光灯的心得

　　首先，笔者不论在日与夜的情况，在利用闪光灯拍摄前，都会先测背景光，先考虑背景光度，再决定主体的光度

　　大家需要记着，如果快门并不是太慢，只有闪光灯会影响主体光度，而快门则是控制背景光度

　　利用闪光灯拍摄时，亦需要考虑到光源的方向，考虑如何模仿太阳，或者现场光

　　相机设定

　　光圈：f2.8-5.6

　　快门：最低1/100(因为有机会手震)

　　iso：日光时400-1600iso，夜晚1600-3200iso

　　色温：日光时约5500k，晚间时约3100k (闪光灯需要使用FULL CTO GEL,令闪灯色温变黄，而相机设定于3100K时，主体颜色会正常，但令环境不会太黄)

　　闪灯：大约1/32-1/4 power , 根据距离而定

　　日光拍摄时，笔者其实倾向使用自然光加反光板，但当环境在实太暗时，就会利用闪光灯进行补光

　　夜晚拍摄时，先测背景光，然后再决定主体光度，大多数情况不是太慢快门的话，iso需要推高

　　室内拍摄时，使用1/160快门，纯闪光灯相

　　日光拍摄的部份

　　先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

　　先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

　　先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

　　先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方，利用更快的快门，令背景比主体减一级左右，更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景，则降低ISO或者收光圈，闪光灯输出再加强)

　　先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方，利用更快的快门，令背景比主体减一级左右，更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景，则降低ISO或者收光圈，闪光灯输出再加强)

　　开始接近天黑，背景更黑利用softbox加闪光灯在头顶上前方的45度，这个灯的优点是令腮位令黑，令人更瘦，但缺点是会令眼袋太大